普罗旺斯薰衣草图片？薰衣草要一捆捆地买

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“巴黎是一个堆满镀金边框的镜子、刻意安排的店面和大量博物馆的地方，某些街道还铺圆石。马赛则像粗砺的风，剥除了礼俗和传统。”这句话，是美国作家罗柏·D·卡普兰1975年游历巴黎和马赛时所感。我由巴黎南下普罗旺斯，发现作家对马赛的形容似乎可以适用于整个普罗旺斯地区，首都与南法乡间的差异，并不因时光的流逝有所改变。

普罗旺斯夏日的薰衣草田。（骆仪/图）

72年前，一个叫让·维拉尔的人厌倦了巴黎的上流社会和沙龙，出走至被巴黎人讥为“文化沙漠”的阿维尼翁——地处普罗旺斯腹地的小城。他创办的阿维尼翁戏剧节，没有门槛，没有圈子，任何剧团都可以跑到阿维尼翁的街头派传单拉观众——巴黎人未必肯这样放下身段。持续三个星期的戏剧节恰逢普罗旺斯薰衣草、向日葵、罂粟花争相盛放的日子，人们来拈花惹草谈情说爱，也来看街头戏剧跳舞狂欢。戈达尔来过，让娜·莫罗来过，孟京辉来过，还有我，一个纯粹凑热闹的外行人。

建于1359年的古城墙，由大块方石砌成，坚固厚重，至今完好地环绕着阿维尼翁。穿过两座碉堡似的石头城门，就是笔直的共和国大道。

“在阿维尼翁桥上，人们跳舞，在阿维尼翁桥上，人们围成圆圈跳舞……”罗纳河从阿维尼翁古城外流淌而过，此刻我所见到平静和缓的罗纳河历史上曾多次泛滥。河上的半截阿维尼翁桥，又名贝泽内桥（PontSt-Bénezet），自1185年始建后几次被洪水冲垮，历经多次复建，终于在17世纪中期被遗弃，残余四个桥拱的断桥却屹立至今。桥上的教堂仅余一面墙壁，支撑着小钟楼里的钟。《在阿维尼翁桥上》这首儿歌被孩童们传唱了几百年，那断桥上大概也曾走过几位教皇。

周云蓬曾在《南方都市报》的专栏里写道：“阿维尼翁艺术节每年一次，其余日子都是人迹罕见的荒城。”他大概不知道，阿维尼翁是南法一大城市，人口近10万，古城常住人口也有1.2万人，是法国人口最多的古城。没有戏剧节和薰衣草的日子里，吸引游人前来的，就是位于古城中心的那座教皇宫。

教皇宫是世界上最大的哥德式宫殿建筑，外墙粗犷质朴，颜色灰黑，藏着一段宗教与世俗皇权的纷争史。1309年，出生于法国的教皇克莱蒙五世把教廷总部从罗马迁至阿维尼翁。彼时的阿维尼翁属于阿尔勒王国，法国国土的边界到罗纳河为止。一次，罗纳河的洪水漫入阿维尼翁，法国国王腓力四世趁机对阿维尼翁征税，从此将古城据为己有。他还向教会和神职人员征税，使教廷屈服于国王的权势之下。直至15世纪教廷重归罗马之前，这里曾住过七位教皇。这段教廷历史上最黯淡的一段，却成就了阿维尼翁。作为天主教世界的中心，它吸引大批建筑师和艺术家前来，永久地改变了古城中世纪的面貌，1352年，贝努瓦十二世和克莱蒙六世两位教皇重金建造的教皇宫落成。如今环绕古城的石头城墙和教皇宫都建于那段时期，它曾经像梵蒂冈一样藏宝无数，却在法国大革命中被洗劫，只剩下空荡荡的房间。

让教皇宫重获活力的，正是戏剧节。1947年第一届戏剧节，让·维拉尔在教皇宫新宫中央庭院上演莎士比亚的经典悲剧《理查二世》。直到1960年代中期，教皇宫都是戏剧节唯一的演出场所。如今虽然戏剧节满城开花，官方剧目的重头戏仍在此上演，能容纳多达2000名观众。在一座有600多年历史的古建筑里看戏，那戏剧感比在真正的剧院更强烈。

教皇宫外的广场也是个大游乐场。江湖艺人在此各施身手，有喷火的，有扮雕像的，有变魔术的，还有一色白衬衫黑裤子的帅气男子乐团，名为“LesFranglais”（“法式英语”）。更有连卖艺都懒得卖，坐在路边乞讨的年轻人，个个看起来身强力壮，衣服干净，其中一个还牵着一条一米高的大狗。若非看见他们脚边的小杯子和杯子里的钱，我绝对不会想到他们是乞讨者。这里不仅是戏剧的天堂，也是乞丐的天堂。高福利社会造就了太多不事劳作的懒人，达尔文法则对他们如此宽容。

古城是最好的戏台。在戏剧节期间，游走在古城里，除了无处不见的海报和街头演出，你还会看到被称为“WindowFestival”的窗户秀。在许多老房子墙上涂画着真实大小的窗户，窗户里的人们穿着中世纪服饰，一楼的夫妇在吵架，二楼的男人在独自凭窗沉思，三楼的两个贵妇在说悄悄话。远远望去，几可乱真，带你穿越回中世纪。那时候，房子按窗户数目课税，因此人们造房子不开窗，建好后才在墙壁上画上假窗。现在的假窗画并非随意而为，每一幅都是向经典剧作和戏剧艺术家致敬：《麦克白》、《哈姆雷特》、《安提戈涅》、让·维拉尔、杰拉·菲利普、让娜·莫罗、丹尼尔·奥图……

从哪一年开始，薰衣草、普罗旺斯就跟“浪漫”划上等号了呢？但畅销书、电影和各种媒体没有告诉你的是，浪漫背后的代价。且不说在普罗旺斯乡间住一年有多少人能承受得起，即使是短暂的看花之旅，也要支付不菲的包车费。阿维尼翁古城边上有青年旅馆和露营地，普罗旺斯乡间却只有价格不菲的别墅。选择穷游的我与浪漫无缘，花了半天逛农贸市场，另外半天在乡间骑车，承受着地中海盛夏的烈日炙烤，体会此地人们的生活，我就像莫泊桑笔下的南法：“像一名美丽却不爱惜自己的女郎在阳光下渗出汗水”。

虽是穷游，但乡间骑行和南法之夏很般配。摄（骆仪/图）

包车看花团须得早早预订，从阿维尼翁到梭特（Sault）的乡间公车却乘客寥寥。这是个连LonelyPlanet都没有提及的小镇，仅仅因为网上有人说这里薰衣草最美，我就来了。7:30从阿维尼翁出发，9:45到达梭特，清晨的凉气未散，阳光尚不算太毒辣。南法小镇，尼斯和阿尔勒都把整栋房子刷成橙黄翠绿，梭特则是闷骚风格，墙壁一色泥土黄，唯独窗户用上粉蓝、粉紫、粉红这些轻佻颜色。主要街道只有两三条，不见几个游客。人们去市场买菜，无论是大妈还是爷们，个个提着竹编大菜篮子，腰围普遍壮观；至于穿着打扮，确实被巴黎人甩开几条街。

镇上唯一一栋有古风的建筑，看似是罗马风格的中世纪教堂，走进拱门却原来正是菜市场。这是真正的农贸集市，不仅有日常瓜果，还有来自普罗旺斯乡间的各种风味：桶装的橄榄油、砧板般巨大的芝士、簸箕般大的海鲜饭，还有橄榄、面包、葡萄酒、香肠……更少不了的是花草延伸产品：蜂蜜、香薰皂、精油、花水，应有尽有，都是农民叔叔阿姨自制。卖海鲜饭的汉子用眼神勾引着每一个路过的年轻女孩，那张有着摩洛哥血统的脸，提醒我这里离欧洲中心远了，离北非近了。更吸引我目光的是那位“薰衣草潘安”：紫色的遮阳棚下，一个光头穿白背心的男人在做薰衣草香囊；粗壮的胳膊和大手，把薰衣草花塞进一只只碎花小布包里，娴熟地扎上蝴蝶结，嘴里还叼着一根薰衣草花茎。

包扎薰衣草的男子，他会娴熟地为薰衣草扎上蝴蝶结。（骆仪/图）

买香囊其实太小家子气，当地人都是买青菜似的大捆大捆拎着走——3欧一捆，比三明治便宜。在国内，薰衣草被赋予了太多的浪漫意味，在这里却不过是生活里的一件必需品，炒菜少不了姜葱蒜，居家不可无薰衣草。

普罗旺斯本地人可是一捆捆地买走薰衣草。（骆仪/图）

这里不是巴黎，很少小资情调的咖啡馆，更没有在桥上看日落调情的年轻人。来到普罗旺斯乡间，骑车才是正经事。山间公路路面平整，很少机动车，最适合骑行不过。偶尔有越野车停下，乘客下车卸下车尾的山地车，开始骑行。一个个骑行者从我身边掠过，他们大多穿着专业的骑行服，戴着手套和头盔，从不停下看风景拍照，仿佛是参加环法自行车赛的架势，只我一人游山玩水。沿途河谷植被犹如拼图，紫色、黄色、绿色相间，一天阳光释放的能量大概能抵英国一年，难怪彼得·梅尔要从阴冷的布莱顿迁来。

顶着烈日和热浪骑了一个多小时后，我终于找到通向薰衣草田的下坡路。一个法国老人骑车过来跟我打招呼，从他非常有限的英语单词中，我知道了他叫迈克，当地人，他说想帮我在草田里拍照。迈克看起来至少70多岁了，却腰板挺直肌肉紧实，巧克力肤色。看着这位硬朗的老骑士站在薰衣草间，蓝天白云，青山绿树干草堆，这幅景象不是我想象中柔美浪漫的普罗旺斯，却是如此地真实。

如拼图般的普罗旺斯河谷。（骆仪/图）

普罗旺斯的阳光非常猛烈，请抹上你能买到的最高度数防晒霜，并及时补充水分，以防中暑。进入花田拍照请惜花，有挂牌警示的私人花田不要乱闯。

好了，文章到此结束，希望可以帮助到大家。