刀鱼图片 刀鱼之美

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有不少上了年纪的老食客，每年一到阳春白日风花香的迷人季节，就会照例惦记起刀鱼的美来。其真诚程度，绝不亚于与旧情人相约于人面桃花相映红的浪漫之地。

刀鱼，因体形狭长，扁平似刀而得名，也称“鲚鱼”。在我国，早在《山海经》里便有其记载，只是当时谓之“鮆鱼”。汉代许慎的《说文解字》曰：“鮆，刀鱼也，饮而不食。”作为一种洄游鱼类，每年“雨水”过后，刀鱼成群溯江而上，形成鱼汛。古人见此奇景，以为刀鱼是只饮水而不取食的怪鱼。虽觉其怪，但对于它们的鲜美，古人也认识颇深。

汉代时，刀鱼已成为帝王贵胄们乐于享用的江鲜。及宋，食刀鱼之风更是盛行。名士刘宰赞道：“肩耸乍惊雷，腮红新出水。滗以姜桂椒，未熟香浮鼻。河豚愧有毒，江鲈惭寡味。”认为就连河豚和江鲈都比不上刀鱼味美。到了清代，对刀鱼的实践性研究愈发透彻，不仅袁枚《随园食单》里所列江鲜第一号就是它，民间也将之奉为“长江第一鲜”的至高地位。

别看刀鱼受到的赞誉如此之多，但于我的最初印象中，它却是种虽鲜美却烦人的吃食。记得上世纪八十年代一个清明的前夕，我到一位张家港朋友家去做客。中饭用餐时，桌上赫然有一大盆红烧刀鱼。随后就着这盆刀鱼，你一筷我一筷。是日，我和朋友一家，4个人共吃了6斤刀鱼。

虽说在当时，刀鱼还不像现在这般矜贵。尤其是在长江下游的滨江城市，春天的菜场上，到处可见叫卖刀鱼的摊贩，就连不少大学的食堂里，都有清蒸刀鱼供应。但在一般概念中，能在清明前吃到正宗的江刀，绝不亚于在金秋时节品尝一回地道的阳澄湖大闸蟹。

然恰恰应了一句老话：少吃多滋味，多吃无滋味。尤其像鄙人这类自幼喜欢吃肉多于吃鱼，即便吃鱼，也只吃带鱼、鲳鱼等骨刺较少水族的人来说，刀鱼的肉鲜倒是鲜的，就是绵密的细刺实在太多了，吐都吐不尽。连肉带刺吃进吐出，最后只有一点点鱼肉粒屑吃进肚里，实在有些不划算。眼看最后还剩下一些残鱼，趁主人不留意时，便偷偷喂给了那只一直在我脚边绕来饶去的小黑猫。现今想想，还真有些犯罪感。

真正认识刀鱼之美还是数年后的事。那次借妹夫的光，到江阴小住。虽说在时间点上，已过了吃刀鱼的黄金段，但当地一款既避免了刀鱼多刺之烦，又得刀鱼鲜美之味的刀鱼馄饨，仍是让我尽兴体验了一把这款“春馔妙物”的好来！

据说，刀鱼馄饨是由那些常年在江中打鱼的渔民，因吃刀鱼腻了嘴，别出心裁想出来的一种另类吃法。而如果将刀鱼喻为妙物的话，那刀鱼馄饨无疑是妙物中的妙物。

刀鱼馄饨，是将刀鱼去龙骨后，放在砧板上用刀背敲褪出小刺。然后把肉酱装进布袋进一步挤压，以滤净鱼肉里的细刺。得到的净鱼肉，混合一点手剁的肥瘦相间的鲜猪肉和新韭、荠菜、草头等春日时蔬制成馅料，最后出锅一碗带着春天节奏和韵味的吃食。

刀鱼馄饨，看似朴素清淡，实则鲜美丰盈。咬开馅来，一股鲜香直扑口鼻，这是刀鱼特有的印迹。连汤带馄饨入嘴，那种只有江南丝竹方可媲美的清雅之鲜，不仅在味蕾上萦绕许久，挥之不去，且深深地刻进人的灵魂深处。至今念及，仍会从舌尖，直落心头。

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